Una remera, un tapado, un guardapolvo: la historia reciente del país contada a través de la ropa

Me encontré con Marina una mañana de septiembre, en la puerta del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, mientras acomodaba un mapa de la muestra en el celular. Hacía fila para entrar a "Vestir mundos", la exposición que el ModMA acaba de inaugurar junto a la Fundación IDA y que se va a quedar en las salas hasta el 1 de julio de 2027, así que da tiempo de sobra para ir varias veces. Ella, como me dijo después, había escuchado la propuesta en una clase de historia del diseño y no quería perdérsela: "Quiero ver cómo cuenta lo que ya vivimos", me dijo mientras leíamos juntos el panel de la entrada.

La propuesta parte de una idea que parece sencilla pero resulta enorme: una remera, un tapado o un guardapolvo pueden leerse como documentos de su época. A partir de ese punto, los curadores Franco Chimento y Raúl Flores organizaron un recorrido por seis núcleos temáticos que recorre la historia del diseño de autor argentino desde fines del siglo XX hasta hoy, con foco en cómo la moda local convirtió las crisis en motor creativo.

Crisis convertida en materia de trabajo

"Son diseños que dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia", me dijo Chimento en la recorrida de prensa. Y la frase se entiende apenas uno se cruza con las primeras piezas. En los núcleos dedicados a las crisis socioeconómicas de fines de los noventa y comienzos de los dos mil, la muestra muestra cómo varias firmas argentinas se la jugaron con fusiones textiles, quemado de plásticos y materiales descartados para redefinir la noción misma de sofisticación. Trosmanchurba, el estudio que Martín Churba y Jessica Trosman sostienen desde hace décadas, aparece como uno de los casos de referencia de esa etapa.

También está ahí la colección "Pongamos el trabajo de moda para siempre", que Churba y Trosman hicieron en 2004 junto a la Cooperativa La Juanita: una propuesta que resignificó al guardapolvo blanco como símbolo de trabajo autogestionado, dándole vuelta a un ícono que muchos asocian sólo con la escuela.

Sostenibilidad, raíz andina y búsquedas nuevas

El recorrido sigue con varios núcleos dedicados a la sostenibilidad, que para mí terminaron siendo el corazón de la muestra. El colectivo 12NA, integrado por Mariano Breccia y Mercedes Martínez, desarma y recompone prendas de segunda mano; Juliana García Bello trabaja con ropa heredada y manteles donados, y la firma Therapy Recycle and Exorcise, que tiene base en Córdoba y en Berlín, lleva el suprarreciclaje a las subculturas nocturnas, sin distinción de género ni de temporada. Lo que me gustó es que la curaduría no presenta a estos diseñadores como casos aislados, sino como parte de un mismo modo de mirar: el que entiende que la moda también es ecología.

• MANTO, creada por Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, trabaja desde 1996 con hilanderas del norte argentino para producir prendas en lana de oveja y pelo de llama, combinadas con sastrería contemporánea.
• La salteña Roxana Liendro traslada técnicas de orfebrería, como el repujado y el cincelado, sobre textiles andinos como el barracán y el aguayo.
• Romina [el material se interrumpe aquí, queda pendiente completar este punto en futuras actualizaciones].
• El cierre de la exposición apuesta por las búsquedas más recientes: biotecnología y producción circular aplicadas a la indumentaria.

“Quiero ver cómo cuenta lo que ya vivimos.”Marina, visitante en la puerta del ModMA